宽衣时代的盘扣造型结构

盘扣作为重要的中国传统服饰元素，因其具有功能性和装饰性而被广泛运用。盘扣由远古结绳系带发展而来，盛唐出现“盘扣”雏形，使用于明朝，普及于清朝，民国时期到达巅峰，被沿用至今。目前我们所查考的资料中，对于盘扣的源起与发展的研究多为明清之后，而对明之前的研究较少，造型结构变化的研究著作则更少。本文通过对中国传统盘扣藏品实物、文献资料的研究，归纳整理出盘扣的造型结构，总结出盘扣经历了从材质、造型结构到意蕴表达的演变过程，是一个从功能性到装饰性的不断发展过程，为传统盘扣造型结构的传承与创新提供一定依据。

通过对传统服饰和考古文献的研究，发现在传统服饰中，盘扣从起初的闭合功能发展到后来的装饰性以至于达到画龙点睛的作用，经历了一个漫长的历史过程。在这个过程中，盘扣是一个从宽衣时代向窄衣时代过渡的标志性元素，它的造型结构演变过程与传统服饰造型的发展过程关系紧密。通过对传统盘扣造型结构演变的历史脉络的研究，摸清它的文化流变现象，通过对变革期盘扣造型结构的分析，力图梳理出它的造型结构演变过程。

盘扣造型结构综述

盘扣由盘纽、纽襻和襻花三部分组成，是中国传统服装上不可或缺的服饰配件之一，也是精美的手工艺品（图1）。“盘”是指编盘、编绕纽扣。“盘纽”是指纽扣结饰，其形式似算盘珠，故有“算盘疙瘩”之称；“襻”是指用衣料零头布制作的，在纽身后钉缀的花型图案。“纽襻”是指用于固定盘纽的襻套。盘纽与纽襻的尾部装饰，即为襻花。襻花可分为空心与实心两种，空心襻花又有嵌心包花与无嵌心花两种。

自明清以来盘扣的使用极为普遍，它取代了以往服饰上的各种系带，广泛应用于传统氅衣、马褂、坎肩、短袄、旗袍、汗衫、长衫等日常服饰上。盘纽与纽襻的尾部以直扣最为常见，在礼仪类传统服装上会将盘纽和纽襻的尾部加长，弯曲盘绕成各种图案形状，即襻花。襻花的图案可选取花卉、虫鸟或者篆体字等，也可选取有吉祥寓意的纹样，但不论有多复杂，通常都因盘扣是由一条襻带编盘、回绕而成而具有一笔绘制的特点。

图1盘扣结构图

盘扣造型结构的演变

结绳记事—盘扣形成的源头

在历史上，中国传统盘扣的起源，要追溯到五千多年前，从先祖的结绳记事开始。东汉的郑玄在《周易注》中写道：“结绳为约，事大，大结其绳，事小，小结其绳。”在文字产生之前，绳结被用于记录捕获猎物数目，记录部落中重大的事件。绳结的位置、长短、颜色以及系结方式都是重大事件的编码。据《易?系辞》载：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”可见，在远古“结”被先人们赋予了“契”和“约”的诚信功能。此外，还有记载各种历史事件的作用，因此“绳结”备受人们尊重。

相传伏羲氏创立学说之初，拉直绳子，捻线为“一”，这就代表“初”。一根绳子无论多长，用时被截断，这就有了一生二，二生三，三生万物的初级理论。盘扣就是一根绳的艺术,它的形成贯穿于整个人类发展史，积淀着中国古代文明，渗透了中华民族服饰文化的精髓，体现了博大精深的文化底蕴，这就是盘扣发展的源头。

东汉古籍《风俗通》中记载：“俗说开天辟地，未有人民，女娲搏黄土做人。剧务，力不暇供，乃引绳于泥中，举以为人。故富贵者，黄土人，贫贱者，引绳人也。”这就把绳与人联系在了一起，通过盘结给于绳子生命，把随处可见的绳子用精致的材料编成不同造型，赋予它特殊的作用和文化意义。像神龙一样盘曲的绳子，象征华夏子孙是龙的传人。因为“绳”与“神”的谐音，古人把绳子认为是神的载体，用绳子编结出代表情感的图形，就是传情达意的图腾，此时盘扣的基本造型尚未产生。

宽衣博带—盘扣雏形的出现

古人着装从“宽衣博带”开始，最初的衣服上无纽扣，要想使衣服贴体、保暖、系牢，要用绳带打结束衣，谓之“衿”。“觹xī”则是贴身佩戴专门用于解结的工具。最早的衣服廓形宽松，仅靠绳带系结，这就是早期盘扣的雏形。早在商周时期古人就已使用腰带，多为丝帛所制的宽带。大带又名“绅带”，《礼记?玉藻》说绅带的长度“士三尺，有司二尺有五”，绅就是用丝带束紧腰部后下垂的部分。好的腰带用丝质，下垂部分名“襳褵（xiānlí）”，女子的长腰带名“绸缪”，打成环状活结为“纽”，打成死结为“缔”。因绅带过软，其上不好钩挂佩饰，因此又束较硬的革带。

早期两头用短丝绳和环系结，有失美观。山西侯马市东周墓出土的陶范腰带上打的结，已初步具有盘扣的实用功能（图2）。

图2山西侯马市东周墓出土的陶范

西周时期开始流行组玉佩，由玉珠、玉璜、玉璧、玉珩等编缀而成，体现了佩戴者的高贵与权威。佩绶制度源于秦代，到汉代已经完善，并衍生出更加具体的规定。所谓绶，实际为一条丝缕编织而成的阔带，约三指宽，原本用于穿连玉器，战国起用以系结官印。绶带与绳结作为身份地位的象征，在贵族统治阶级的生活中盛行。

图3秦始皇陵1号坑中级军吏俑

春秋战国时期，服装以曲裾深衣、直裾单衣和襦裙为主，穿着时腰间以丝带打结固定服装。据考古推测，早在战国末期就已有一头用皮条或者布条扎系成的套(襻)，一头系结成疙瘩，用时把小疙瘩系进套里褡裢起来的褡襻，这就是盘扣的萌芽。

秦兵马俑中的中级军吏俑胸甲上的褡襻清晰可见，整体呈一字型(图3)。此时盘扣结构基本形成，由于宽衣博带的服装形制特点，除了戎装之外，其它服装仍用绳带系结。

图4日本正仓院所藏奈良朝上领袍

盛唐时期，大袖对襟纱罗衫、长裙、帔帛搭配的服式在贵族妇女中广为流行。绳结在服饰中主要表现为“披帛结绶”。陕西的唐代永泰公主墓壁画和新疆吐鲁番县阿斯塔那夫妇墓壁画中，有蝴蝶结出现在仕女的腰带上。日本正仓院的唐代大歌绿绫袍为墨书记载的天平胜宝四年，即唐玄宗天宝十一年（公元年），日本东大寺大佛开眼会时所用，缝缀于衣里襟缘、与衣表同料的盘扣，扣颈较短，成为中国传统盘扣研究的宝贵参考资料。正仓院所藏奈良朝上领袍（唐圆领袍）更清晰展现了盘扣的完整造型，这件衣服前片对称，右衽交领重叠部分的领缘处使用盘扣系结，使衣服不但严密，而且通过改变扣襻位置使领圈大小收放自如，与明清时期的系合方式不同(图4)。鉴于考古资料证实，自唐中期起，盘扣广泛使用于圆领袍服，形制已经健全，多为丝绸、棉麻质地，造型结构简单短小，一般使用三对，衣领用两对，腰部门襟处用一对。

图5故宫藏南宋彩绘广袖对襟短半臂

宋代，受理学思想影响，服装虽以宽松为主，但要遮住全身，一改唐代坦胸露乳的服饰风格。故宫藏南宋彩绘广袖对襟短半臂和江西德安南宋周瑀墓出土的素罗褙子门襟处的盘扣也充分证实盘扣在南宋已经被普遍使用。故宫藏南宋彩绘广袖对襟短半臂，门襟处的3对盘扣证实了盘扣至南宋已普遍使用（图5）。

图6江西德安南宋周瑀墓出土的素罗褙子局部上的盘扣

素罗褙子上带襻条的盘扣，襻条长度和清中后期相近，捻绳螺旋状造型，不似明清盘扣的襻条考究(图6)。据南宋周瑀墓出土服饰的情况来看，交领使用布纽应为当时普遍做法。而素纱圆领单衫由唐圆领袍发展而来，在圆交领处使用盘扣，腋下系带，考证了盘扣与系带的配搭使用，系带为主，盘扣为辅（图7）。

图7江西德安南宋周瑀墓出土的矩纹纱交领单衫

元代，关汉卿在《调风月》第二折中写到：“直到个天昏地黑，不肯更换衣袂；把兔胡解开，纽扣相离。”其中，“兔胡”是指一种用多层布缝制而成的宽腰带,干活时扎在腰间，行动利索有力，尾端用盘扣系结。由此可证实，盘扣在元代民间的使用已是常态。元刻《事林广记》插图中，可清晰看到坐着的官吏所穿袍服腋下有两对盘扣（图8）。洛阳市道北元墓出土的女俑，身穿对襟处配有两对盘扣的半臂（图9）。

图8江西德安南宋周瑀墓出土的素纱圆领单衫

图9洛阳市道北元墓出土的女俑及其所穿半臂复原图

著名的辫线袄，在腋下腰侧位置缝缀多组用于束腰带的布纽，是辫线袄最典型的特征之一（图11）。另外，甘肃漳县元明汪世显家族墓出土的菱花织金锦抹胸，织金锦作面麻布作里，背后系带，形似背心，前开襟处有9对盘扣，而且一改之前的一字直扣结构，盘成小巧的菊花形，起到装饰性作用（图12）。由此证实，元代盘扣的使用更为普遍，造型结构开始丰富，装饰功能已被重视。

图10元代辫线袄

图11甘肃漳县元明汪世显家族墓出土的菱花织金锦抹胸

小结

综上所述，在宽衣时代，从春秋战国时期基本形制产生到元代被广泛使用，盘扣经历了一个以系带为主盘扣为辅的漫长发展过程，造型结构以一字形为主，期间稍有变化，偶有软盘花扣出现。整个发展过程中多为布纽，简单素雅，大多钉缀在门襟处的衣里边缘。

未完待续

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朱玲敏、赵明／文章撰写

蔡莉婷／文章排版

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